Kuba na vrhu novih veza: Vintage automobili, offline aplikacije, razdoblje poslije Fidel Ere (+ Savjeti za putovanja)

Središnja Havana

Na manje od 100 milja od obale Floride, ali izolirano 50+ godina ograničavajuće politike - Kuba mi je na glavi već godinama. Otkad sam radio kao glavni student latinoameričkih studija. A pogotovo jer sam služio kao zakulisni prevoditelj s španjolskog na engleski za ovaj projekt: Obećanje Kube. Morao sam vidjeti zemlju za sebe.

Dan prije nego što sam sletio u Havanu, let 387 JetBlue - prvi komercijalni let od 1962. - sletio je u Santa Claru.

Kakav dar istražiti ovo spektakularno mjesto u tako ključnom trenutku u odnosima naše dvije zemlje. Ovo desetodnevno putovanje u rujnu 2016. pružilo mi je novo razumijevanje odnosa SAD-Kuba i duboko se divim kubanskom stvaralaštvu. A posebno je nevjerojatno nakon smrti Fidela Castra

Umjetnost održavanja automobila na embargo, što se može vidjeti sa stražnjeg sjedala, trotoara i pedikaba.

Automobili 1950-ih: objektiv u razbijenoj ekonomiji

Ulice Havane ispunjene su automobilima iz pedesetih godina prošlog vijeka koji se pokreću zahvaljujući inovacijama poput pretvorbi motora i stalnog popravka. Ovi su automobili čudni za posjetitelje, ali skupi za njihove vozače. Ray, inženjer po struci koji radi kao taksist i mehaničar, rekao mi je da troši 10 CUC dnevno (otprilike 10 USD) na potrepštine poput hrane i toaletnog papira za svoju obitelj od 4, ali 35 CUC / dan na benzin i poreze za njegov automobil (drhtavi sovjetski Moskvič). Prosječna plaća na Kubi iznosi 17 USD mjesečno, što znači da turizam i novčane doznake igraju glavnu ulogu u usklađivanju kraja.

Zašto? Embargo. Bilbordi diljem zemlje glasili su "BLOQUEO: El genocidio más largo de la historia" (embargo: najduži genocid u povijesti.) Sjedinjene Države blokirale su trgovinu s Kubom od kada je Fidel Castro preuzeo vlast 1959. Nakon 1959. u biti je sva trgovina Kube bila sa Sovjetskim Savezom, sve do njegovog sloma, što je Kubu uronilo u poseban período.

Edy, naš domaćin u kvartu Vedano u Havani, održao mi je lekciju povijesti. Radio je kao komercijalni ribar dugi niz godina, ali morao je prestati jer za čamce nije bilo goriva. Tijekom posebnog perioda, rodila mu se kći i pokušao je kupiti mlijeko za nju. Nije bilo mlijeka za kupnju, pa je izašao na seoski kraj i kupio kozu, kako bi mogao proizvesti vlastito mlijeko. Njegova dvorišna farma ubrzo je također uključila svinju i kokoši. Majka mu je iz SAD-a donijela alkoholimetro koji je on koristio za piće (izvadio je uređaj iz ormara da me pokaže.)

Edy (stoji) s Carluchínom. Carluchín mi prikazuje Isladentro, aplikaciju gradskog vodiča koja je osmišljena za izvanmrežni rad unutar ograničenja pristupa Kube. On je također jedan od osnivača Clínice del Celular, lanca radionica za popravke, nadogradnje i nadogradnje mobitela.

Ta oskudica prisilila je Kubance na kreativnost. Tu je nova generacija poduzetnika koja proizvodi aplikacije dizajnirane za rad izvan mreže. Pristup internetu na Kubi košta 4,5CUC / sat, putem kartica koje se povezuju na usmjerivače u većim hotelima, ali nijedan Kuban ne može priuštiti da im telefon stalno bude povezan na Internet po toj stopi. Tako aplikacije poput Isladentro i AlaMesa popunjavaju jaz preuzimanjem podataka na vaš telefon koji rade izvan mreže za karte, popise i još mnogo toga. Programeri aplikacija naplaćuju lokalnim tvrtkama za oglašavanje na njihovim aplikacijama, koje se ažuriraju otprilike jednom mjesečno i mogu se preuzeti preko trgovina aplikacija ili u radionici mobitela.

Piscolabis, butik i kafić u Havani Vieja. Vicky, jedna od vlasnica, rekla mi je da sve svoje proizvode kupuju od neovisnih umjetnika. Jedan od tih umjetnika je liječnik koji stvara umjetnost jer može zaraditi toliko više novca prodajući proizvode turistima u CUC-u nego što može brinuti o kubanskim pacijentima za CUP.

Kuba ima dvije valute. CUC (izgovara se kook) vrijedi otprilike jedan dolar, a to turisti koriste. CUP (koji se naziva moneda nacional) ima vrijednost otprilike 25 pesosa za dolar i tako ljudi voze autobusom, kupuju namirnice itd.

Ali izvan turističkih centara nema se što kupiti. Vozeći se oko Kube u crvenom Geely najamnom automobilu, zaustavili smo se u nekoliko malih gradova. U jednoj je trgovini sladoled bio jedini zalogaj na prodaju. U drugom samo jogurt. Bez kikirikija, bez krekera, bez čipsa. Puno ruma, piva i cigareta. Kad smo imali malo goriva (na periferiji Havane, u bujici) prve dvije stanice nisu imale goriva. Za nas kao turiste to su bile samo neugodnosti, ali za cijelu ekonomiju to je prilično žalosno.

Pogled s crvene Geely. Neravni putevi, nekoliko natpisa, puno propagande na bilbordima. Ovaj glasi:

"Amo Estados Unidos, sustav funkcioniranja sustava."

"Volim Sjedinjene Države, sustav funkcionira." To mi je rekao i drugi vozač, Salvador, u svom Volkswagen Beetle 1960. godine. Kad sam mu zahvalio što me pokupio u 3:30 ujutro, rekao je: "Hay que luchar para vivir." Za borbu se mora živjeti.

Kubanska umjetnica Marlys Fuego (s desne strane) pozira sa svojim psom i sestrom ispred djela koje je stvorila tijekom Obamine posjete Kubi u ožujku 2016. Stvorila je ove autoportrete s američkom zastavom kako bi osvojila sjaj tog trenutka.

Barack Obama je ljudima Kube donio novu nadu.

U prosincu 2014. Obama je najavio pomak američke politike prema Kubi.

U najznačajnijim promjenama naše politike u više od pedeset godina završit ćemo zastarjeli pristup koji desetljećima nije uspio napredovati naše interese, a umjesto toga počet ćemo normalizirati odnose između naših dviju zemalja. Kroz ove promjene želimo stvoriti više mogućnosti za američki i kubanski narod i započeti novo poglavlje među narodima Amerike.

Čuvši ovu vijest, Alexis Naranjo vratio se u Havanu iz Španjolske kako bi otvorio restoran za američke posjetitelje u svojoj obiteljskoj 12-spavaćoj sobi s 8 kupatila iz 19. stoljeća u lisnatom kvartu Vedado. Njegov restoran Los Naranjos besprijekorna je oaza klasične arhitekture i gurmanske hrane, stvorena s kreativnošću i ljubavlju.

Alexis Naranjo iza šanka u restoranu Los Naranjos.

Optimističan sam glede budućnosti Kube. Optimističan sam da će uskoro kreativni ljudi ovog otoka imati više prilika za rast i napredak.

Vrijeme je za posjet Kubi. To je otok na kome se spajaju nove veze, održavajući ručno rađenu kulturu mjesta koje je već od generacije polu-zaklonjeno od modernog svijeta.
U Viñalesu moj suputnik Steven i ja jahali smo konje do Seadero de tabaco, gdje nam je Pipo ispričao sve o uzgoju, sušenju i valjanju duhana. Objasnio je stroge propise vlade i nedavne promjene kako bi se omogućila veća umjetnička proizvodnja. Obično nisam pušač, ali kad sam na Kubi ...

Ako planirate putovanje na Kubu: logistika, preporuke i još mnogo toga.

Atrij hotela Palacio O'Farril (koji je imao sjajnu arhitekturu i sjajnu lokaciju, ali ne i moj najdraži buffet doručak.) Labudovu umjetnost i bilješku koju je sluškinja ostavila sinoć u hotelu (naravno, dali smo joj velikodušan savjet.) Callejón de los Peluqueros (aleja frizerskih salona) u blizini Havane Vieje.

Bili smo u Havani Vieja (prvo u hotelu Palacio O'Farril, koji smo rezervirali preko nizozemske web stranice Cuba Travel Network, napomena: ako rezervirate iz inozemstva, prvo obavijestite svoju banku o nizozemskoj transakciji), a zatim unajmite automobil (također preko Kuba Travel Network) i vozio se zapadno do Soroe, Viñalesa, Cayo Levisa i natrag u Havanu.

S lijeve strane: Soroa, Viñales, Cayo Levisa.

Vožnja je bila izazovna, ceste su neravne, a prometnih znakova gotovo da nema, a benzinske postaje nemaju gorivo. Ako ne oklijevate, idite na taksi i turističke autobuse Viazul koji idu između glavnih odredišta.

Po povratku u Havanu ostali smo u Edyjevoj kući u Vedadu.

Preporučujem Mjesečev vodič po Kubi, sva ova mjesta su tamo.

Također preporučujem casas particulares u hotelima. Bolja usluga, bolja hrana, veća vrijednost za novac. Također bih preporučio boravak u Havani Vieja i Vedado, različitim vibracijama u različitim četvrtima. Vjerujem da je Edy u Airbnbu iako nismo tamo rezervirali. Postoji mnogo mogućnosti mjesta za boravak, tako da vjerojatno prvo morate rezervirati prvo, tako da znate gdje sletjeti iz zračne luke.

Rezervirao sam let prije nego što su objavljeni komercijalni letovi sa sjedištem u SAD-u. Uzeo sam Aeromexico i na aerodromu u Havani ispitivao me o novinarskim podacima, a zatim sam morao platiti premiju za moju vizu. Ako letite JetBlueom ili Amerikancem i slijedite njihove upute, ne biste trebali imati nikakvih problema. Moj irski kolega za putovanje letio je ravno iz Londona i nije mu trebala viza (ali Britanci trebaju vize, obavještava me prijatelj iz Santiaga.)

Donesite hrpu kanadskih dolara, eura ili funta. Možete ih dobiti u svojoj banci. Donesite više nego što mislite da će vam trebati jer bankomati ne rade tamo (ako je vaša banka američka), a kreditne kartice ne rade ni nigdje. Razmjena američkih dolara košta više jer postoji doplata.

Također, kako je vaš španjolski? U Čileu sam živio 4 godine i radio sam kao prevoditelj, ali uvjeren sam da biste se mogli odlično provesti bez te razine tečnosti. To bi moglo uključivati ​​još šarade…. Kuba je posebno fascinantna ako možete shvatiti što ljudi govore o povijesti i politikama otoka i još mnogo toga.

Preporučeni restorani u Havani:

Sva navedena mjesta nalaze se na AlaMesa, preuzmite aplikaciju prije nego što tamo sletite.

Los Naranjos: Prekrasan, obiteljski restoran s osobnom uslugom i izumima klasičnih jela, s naglaskom na morsku hranu.

Svakodnevna ponuda u Los Naranjosu.

El Cocinero: hip-restoran s dvije palube, na krovu i prednjem dijelu. Lijepi ljudi, lijepo osvjetljenje, ukusna hrana i kokteli. Blizu Fábrica del Arte, popularnog noćnog mjesta u Vedadu (koje je bilo žalosno zatvoreno zbog obnove tijekom našeg posjeta.)

El Cocinero

Helad'oro: sjajni sladoled u Havani Vieji. Affogato! Češeri! Puno je bolji od poznatije Coppelije.

Affogato na Helad'oru i snimak Havane Vieje.

Café Presidente: moderni kafić na Avenida de los Presidentes s kavom, pićima, svježom / jednostavnom / modernom hranom.

Rana večera u Café Presidente. Riba na žaru i riža s hladnim kristalima. Kip Salvadora Allendea u istoj ulici.

Jazz Club La Zorra y El Cuervo: Fantastična glazba u ovom podrumskom klubu.

Ovo je moj kratki vodič za Kubu. Volio sam svoje vrijeme na Kubi i radujem se što ću se uskoro vratiti. Moja mama je također posjetila Kubu dva puta u posljednjih godinu dana, jednom s ocem i jednom s mojom 93-godišnjom bakom - za koju su se Kubanci šalili u zamrzivaču zadnjih deset ili dva. Da biste pročitali više o putovanju na Kubu, posjetite blog mojih roditelja: Partneri u avanturi.

A sada Fidela više nema, ali njegove riječi žive dalje. U ovom knjižari / turističkom informacijskom centru u Viñalesu piše: